Nikonos II quick guide

La Nikonos es una cámara distinta en muchos aspectos. Se diseñó para ser compacta y resistente, y ese compromiso determina su manejo y aspecto, como el método de disparo y selección de velocidad integrados en la palanca de arrastre, la carga de la película, así como el contador de exposiciones en la base de la cámara, o los mandos laterales de los objetivos. El resultado es una cámara extraña de manejar para quien se acerca a ella por primera vez, pero tremendamente efectiva una vez que nos hemos habituado a ella.

Mi objetivo en este artículo es dar una visión general de la Nikonos, así como una serie de notas al estilo de las FAQ para comenzar a sacar partido a esta cámara casi inmediatamente.Incluyo, al final del artículo, enlaces a una version en PDF de los manuales originales.

The Nikonos is a special camera in many ways. It was designed to be compact and tought, and this commitment determines their handling and looks, things like the shutter release and speed selector integrated over the film-advance lever, the film loading procedure, the frame counter located at the bottom side, or the side knobs in lenses to adjust their settings. The result its a camera with a strange handling for the novice, but terrifically effective when we get used to it.

My goal with this article is to give a general, but concise, view about the Nikonos's nuts and bolts, as well as several notes in the FAQ style to help anyone to get started succesfully almost inmediately with it. I have included a downloadable PDF copy of the original manuals at the end of the article.

¿Porqué no Digital?

Las cámaras digitales son la mejor opción -sin duda alguna- hoy en día para la fotografía submarina... si te dedicas a ella. Para un profesional, el coste adicional del equipo necesario (carcasas, etc), frente a la posibilidad de poder tirar mucho más que un rollo por inmersión, y por otro lado, el pobre rango dinámico en las sombras (en este momento) que muestran las digitales no es demasiado problema cuando se cuenta con iluminación artificial en la práctica totalidad de las tomas.

Las nikonos se muestran útiles por su versatilidad en el extremo opuesto, aunque si se cuenta con los objetivos especialmente diseñados para ser utilizados en contacto con el agua (los marcados con las letras UW), su calidad no tiene comparación con el resto de objetivos de 35mm, bajo el agua. Un argumento a su favor es que por el precio de una carcasa para una digital compacta se puede conseguir un equipo Nikonos completo en buen estado, el otro está relacionado con las formas de trabajo, como explicaré más adelante.

Las digitales anfibias son -quizás- una buena opción, siempre que estemos dispuestos a doblar o triplicar el coste de la Nikonos por una cámara de prestaciones normalmente muy moderadas.

Generalidades

Se trata de una cámara anfibia de visor directo, sumergible hasta 50 mts, para película de 35mm, producida entre 1968 y 1975.

Sólidamente construída en aluminio, se servía con un nikkor 35/2.5 de 6 elementos en 4 grupos como lente estándar, literalmente calcado de su antecesor en la serie S, que muestra mejor rendimiento en las aperturas medias de diafragma, entre 4 y 16 (vaya sorpresa). Para más información acerca de los objetivos para la Nikonos y su rendimiento, consultar la página de Bjørn Rørslett.

El obturador, metálico, de plano focal y movimiento vertical ofrece velocidades B, 30, 60, 125, 250 y 500 se arma moviendo los 73 grados de recorrido de la palanca de arrastre, que sirve a la vez de botón de disparo.

El sistema de enfoque es por escala, no hay más pistas al respecto que la estimación directa; pero con objetivos angulares es tarea simple, especialmente con los excelentes indicadores de profundidad de campo (de color naranja en la foto), que nos indican la zona enfocada dependiendo del diafragma que escojamos.

Why not Digital?

Professional range of digital cameras are the best choice available today - far beyond any doubt - for underwater photography ... if you deal with it professionally. Then, the additional - and needed - gear costs, against the possibility to take much more than 1 roll by dive, and in the other hand, the poor dynamical range shown today by digicams it's not a real problem when you can count with a carefully choosen flash exposure in almost every shoot.

The nikonos are useful by their versatitlity in the other side, but if you have the lenses specifically designed to be used underwater (UW marked ones), their performance its still in the cutting-edge againts any other 35mm lens when used in that medium. One big reason to choose it, nowadays, its their price. You can buy a complete nikonos system for the same - even less - money that you will pay for a reasonably cheap watertight housing. Sometimes even for the same price of an Ewa-Marine photo bag. The other reason its related to the way to work and how classic cameras reinforces good habits for the novices, as it will be explained later.

Amphibious digicams are - perhaps - a good choice if you have the willingness to pay two or three times the nikonos's cost for a usally inferior camera .

General View

The nikonos its an viewfinder amphibious camera, watertight down to 160f designed to use 35mm film and produced between 1968 and 1975.

Heavlily built on cast alluminium, it was supplied with a nikkor 35/2.5 (6 elements, 4 groups) as standard lens, virtually equal to his antecessor in the S series, and shows better performance at medium apertures, between 4 and 16 (what a surprise). For further information about nikonos lenses and their performance consult the Bjørn Rørslett's pages.

The focal-plane shutter, metallic, and vertical movement offers click-stops at B, 30, 60, 125, 250 and 500. Shutter cocking its done moving the 73 degrees of the film advance lever, and released pressing it a bit more.

There is not more options or tips than scale focusin by your direct estimation, but its more easy than it souds with wide-angle lenses, specially with these excellent deep of field indicators (orange in the picture) that show very clearly the reasonably focused zone with a given f-stop.

Peculiaridades

La carga de la película: Quizás la más llamativa de todas es la necesidad de desmontar el objetivo y tener que separar la carcasa para cargar la película; aunque esto está plenamente justificado por su capacidad para absorber la presión del agua. Circulan historias de Nikonos que volvieron intactas tras doblar su limite de presión (pero ésta hacia inutilizables los mandos), al igual que hay historias sobre lo duras que son las Nikonos manuales en caso de inundación accidental. Aunque no parecen descabelladas, no daría demasiado pábulo a ese tipo de historias.
El visor: Está pensado para usarse con el objetivo de 35mm, disponiendo de dos marcas de corrección de paralaje para encuadrar correctamente a distancias cortas. Lo malo es que tiende a oscurecerse sensiblemente con el paso del tiempo y que su tamaño es escaso para usarlo con gafas o con el ojo izquierdo; bajo el agua es prácticamente inservible, lo que nos obliga a usar el visor deportivo.
La palanca de arrastre: Es más que conveniente pasar la película de un sólo golpe de la palanca de arrastre, pero al contrario que otras cámaras, éste mecanismo no se bloquea cuando hemos llegado al recorrido máximo de una exposición, con lo que contribuiremos a fomentar el efecto descrito en el último punto.
La palanca de rebobinado: Necesita ser manejada suavemente, de lo contrario es relativamente fácil forzarla, Así que nada de usarla como si fuese un molinillo, no hay prisa.
Mantenimiento de las juntas tóricas: Para mantener en buen estado los sellamientos de que dispone la cámara hay que proceder al engrasado de las juntas, esto se lleva a cabo con una grasa especial que Nikon ofrecía como Nikonos O-ring lubricant, que es un lubricante obtenido del petroleo. Si bien aún es posible encontrarla, podemos tener problemas, en cuyo caso una grasa con base de silicona como el Molykote 111, que puede encontrarse en tiendas de maquinaria industrial en tubos de 100 gramos y de kilo, o la que comercializa Aquaseal son opciones perfectamente recomendables.

Estrictamente hablando no es necesario el engrasado para la goma de las juntas, ya que éstas funcionan como cierres de presion, pero la grasa hace que deslicen mejor y la aisla de otros agentes prolongando muchísimo su vida util.
Espaciado irregular entre fotogramas: Hay que tener en cuenta que el espaciado irregular entre fotogramas ocurre con todas las Nikonos antiguas; no es un gran problema, pero sí necesitas que el técnico del laboratorio esté medianamente atento a la hora de cortar, o hacerlo tú mismo.

Peculiarities

Film loading: Perhaps the most eye-catching of all its the need to unmount the lenses and pull-out the body from their housing to proceed to film loading, but its fully justified by their capacity to get the water's pressure. You can find stories about Nikonos that came back safe and dandy after having doubled his nominal pressure limit (althought the pressure made the controls unusable), as well you can find more literature about how hard to beat are the classic Nikonos by accidental flooding. They dont seem incredibles, but dont pay too much attention to these kind of things.
Viewfinder: Designed to be used only with the 35mm supplied, has two parallax-correction marks for close framing. The bad things are that they tend to darkening with the age.

Their size makes it uncomfortable for the glasses/left eye users. Underwater its nearly -being positive- unusable, forcing us to use an sport-type viewfinder.
Film advance lever: You should move the lever in a single stroke, if you don't do that the mechanism will keep moving a bit film until you move it to the shutter cocking position, making more evident the uneven frame spacing.
Rewind crank: It needs to be handled gently, if you fail doing that then you will have a broken crank or axis soon or later. So there's no hurry,
O-ring maintenance: Some regular maintenance its needed in order to keep the camera's seals in good working order, and it used to be done with a special grease that Nikon offered as Nikonos O-ring lubricant, a grease derived from petroleum. There is possible to find it yet, but if you experience problems a silicone-based grease can be safely used. Molykote 111 its one of these, it can be found at industrial machinery stores in 100gr or in 1kg (less useful for our purposes) presentations. Aquaseal sell similar greases also.

Strictly talking there should not be necessary to grease the o-rings because they work as gaskets, but the grease protects the rub isolating it from most damaging agents as well as it making easy the rest of mounting operations giving a longer life to the O-rings.
Uneven frame spacing: Yes, it happens with every old Nikonos, it's not a big problem really and neither as bad as it sounds, but you need to be confident with your laboratory technician, or cut it by yourself.

Comprar de segunda mano

Además de lo evidente, como correcto funcionamiento del mecanismo de arrastre, obturador, etc. Se deben mirar:

Las palancas de desmontaje del cuerpo.: Deben estar sólidamente fijadas y no mostrar demasiada holgura.
La palanca de rebobinado: Observar que la palanca de rebobinado no se encuentra agrietada y que el eje sobre el que gira no se ha forzado.

Buying secondhand

Evident things apart, like shutter, winding mechanism, etc, working properly, we will pay attention on:

Strap attachement levers.: They should be solidly attached to the body and should not be too loose.
The rewind crank.: It should not show signs of excesive wear and tear, like small cracks. The axis over the crank rotates should not have been forced.

La ventana del contador de exposiciones: Ha de mostrarse sólida y sin agrietamientos.
La rosca del trípode: Dado que sella los contactos del flash ha de poder desenroscarse con facilidad y no mostrar restos de óxido en los contactos, ni polvo blanco (óxido de aluminio) en la parte que dé a la carcasa.

The frame counter window.: No cracks or loose fit should be allowed here.
The tripod socket screw.: It seal the flash contacts, so it should be unscrewed easily without any sign of oxide over the contacts or white dust (aluminium oxide) in the body side.

Las juntas tóricas (O-rings): En cuerpo, objetivo(s) y juntas del flash deben estar engrasadas y no mostrar agrietamientos. Es un punto a favor que se ofrezcan recambios.
Los mandos de ajuste de los objetivos: Tienden a coger cierta holgura con el uso, no es importante, pero habremos de poner algo de atención en ellos. Si llevan las fundas de goma, su manejo resultará más sencillo con guantes.

O-rings: Body, lenses and tripod screw O-rings should be greased and showing no cracks or excessive wear and tear. Its a point in its favour if they have spare replacements.
Lens control knobs: They have some disposition to become a bit loose after having been used for a while. It does not matter usually, just put a bit of attention in them. If they have the rubber grips, it will be easier to handle them wearing gloves.

Fotómetro Sekonic Auto-Lumi 86

Se trata del fotómetro para el que fue diseñada la carcasa estanca que se vendía como accesorio para la Nikonos II. Es un fotómetro simple de células de selenio que mide luz reflejada. Se trata de un accesorio bastante útil para evitar engorrosas estimaciones en tomas con luz natural, pero, desafortunadamente, no es un flashímetro.

En mi caso las lecturas obtenidas siempre han sido correctas, pero en muchos casos se necesita de la experiencia para juzgar cuál es la exposición que andamos buscando. En todo caso, con luz natural, es buena idea medir sobre alguna roca que asemeje el gris neutro y en ninguno de los casos habituales conviene medir hacia la superficie para evitar falseamientos.

Un conocimiento aceptable del sistema de zonas nos permitirá sacar un muy buen rendimiento de este aparato, y nos ahorrará mucho tiempo en tomas con condiciones muy similares.

Sekonic Auto-Lumi 86 meter

This is the one which the watertight meter case -sold as an accesory- was designed for. Its a simple yet effective selenium cells reflected light meter. A very handy accesory to avoid hard estimations shooting with available light, but, unfortunately, isnt a flash meter.

In my case I always got correct readings, but you migth need some experience to decide where to read to get the exposure you are looking for. Anyway, working with available light, its a good idea to get a reading over any rock near to a 18% gray and avoid metering towards the water surface, usually much brighter than the subject.

An acceptable knowledge about the zone system will allow to get the most of this meter, and it will save lots of time with those exposures with minor light changes.

Flashes

El conector del flash está absolutamente obsoleto hoy en día, utilizable sólo con las unidades de la época bajo el agua, o en seco con flashes que dispongan del cable PC mediante un misterioso adaptador que aparece mencionado y fotografiado en el manual, pero no listado como accesorio.

Southern Nikonos realiza actualizaciones de este conector para poder usarla con los flashes estancos a diseñados para la Nikonos V, y Sea & Sea comercializa un modelo de cable, el 19100, que permite conectar las Nikonos I y II a algunos flashes modernos como su serie YD.

No hace falta recordar que la cámara sincroniza con el flash electrónico a un máximo de 1/60 y todo uso del flash que hagamos sólo podrá ser en modo manual

Fotografía callejera

La cámara resulta un poco llamativa para usarla de forma discreta, pero su aspecto "retro" y robusto hace que pronto se asocie con un trasto de antaño, lo que unido a su manejo simple, con el objetivo de 35mm y -especialmente- con pelicula en B/N hacen de ella un buen aparato, no muy común, para este tipo de fotografía que poco tiene que temer a la lluvia, polvo, u otros elementos problemáticos para otras cámaras.

Poner escala de distancias del objetivo abajo.: Eso ayuda a leer y ajustar rápidamente la distancia y evaluar la profundidad de campo mucho antes de utilizar el visor. Con los accesrios de goma en los mandos, es mucho más rápido.
Usar la arquitectura.: La mayor parte del de granito del mobiliario urbano, edificios, etc. dan un gris medio bastante aceptable, o se mueven en una zona de diferencia. Aprovecharlos ayuda a conseguir mediciones sin andar llamando la atención con la cámara ni con el fotómetro.
En caso de duda, sobrexponer ligeramente.: Suele ocurrir que las exposiciones recomendadas por el fotómetro no estén disponibles directamente en el selector de velocidades, o que el equivalente no nos satisfaga. En estos casos suele ser mejor sobreexponer un poco.

Fotografia submarina

Fotografiar lo más cerca posible.: La calidad de la imagen bajo el agua se degrada rápidamente con la distancia aún en las aguas más cristalinas debido al diferente comportamiento de la luz en ese medio, pequeñas partículas en suspensión, etc., con lo que si se quieren colores saturados y nitidez, hay que acercarse.
Enfocar a 3/4 de la distancia real: El índice de refracción de la luz en el agua hace que funcione como una lente de aumento, reduciendo el ángulo de visión y aumentando al mismo tiempo la focal efectiva de los objetivos (en una proporción aproximada de 4 a 3), haciendo que un 35mm que cubre un ángulo 62 grados en el aire, bajo el agua cubra solamente 46.5.

Afortunadamente todo nuestro sistema de visión se comporta igual, con lo que la corrección es prácticamente innecesaria, salvo que se esté usando algún sistema de medida que nos exija aplicar la regla.
Usar filtros adecuados: El agua actúa como un filtro reductor para todo el espectro, pero para la parte correspondiente al rojo es mucho más eficaz, siendo el efecto tanto más evidente a medida que aumenta la profundidad, produciendo las conocidas dominantes azules o verdes.

Un filtro amarillo (o amarillo-verde) para B/N compensará el contraste/acutancia que habremos perdido por este efecto. Para fotografía en color, filtros cálidos, como el 81A u 85, son los más adecuados. Contrariamente a lo señalado en el manual original, el diámetro de los filtros es de 58 mm y no 52mm.

No olvidemos que ésta es una cámara absolutamente manual, y habremos de trasladar los factores del filtro a la exposición.
Lastrarse: La principal causa de falta de nitidez en tomas subacuáticas no es estimar la distancia, ni las particulas en suspensión, ni usar la película con menos grano; es nuestro movimiento en el agua el que hace que la imagen pierda ese punto de nitidez que se suele buscar, hay que concentrarse en mantener el cuerpo lo más quieto posible.
Evita las tomas desde arriba: Debido a lo dicho anteriormente, en este tipo de tomas suelen confluir todos los factores antes citadas, más la dispersión de la luz en el agua, que reducirá el contraste y hará de tu fotografía, con una probabilidad del 90%, una imagen plana, falta de nitidez y muy lejana de la toma que visualizaste.
La profundidad de campo no es tan importante: El agua se ocupa de que lo que no está en primer plano ya sea lo suficientemente borroso como para preocuparse de afinar el diafragma; siempre que sea posible es preferible enfocar lo mas aproximadamente posible el motivo y escoger la velocidad más alta posible para la lectura que se tenga teniendo en cuenta los diafragmas con mejor resultado del objetivo que tenemos.

Visualización vs fuerza bruta

Generalmente la gente prefiere las digitales para hacer fotografías de recuerdo, o como cámara de comienzo, si quiere aprender, bajo el supuesto de que tirar muchas fotos ayuda en el aprendizaje y tirar muchas fotos con la digital es muy barato.

Esto, para los que quieren aprender, es en parte cierto, pero necesita de importantes matizaciones. Generalmente, los principiantes tienden a tirar en prioridad de apertura para poder concentrarse en conceptos más trabajosos como la profundidad de campo o la composición de la imagen, pero el modo de trabajo de las digitales de este rango de precios no están pensadas para el aprendizaje fotográfico (salvo que uno tenga una determinación férrea) descuidando por completo los procesos básicos de entrenamiento para el fotógrafo en favor de unos mejores resultados en el aspecto técnico (es decir, prácticamente siempre se ve algo presentable).

Hablamos de una enorme amplitud de profundidad de campo, de modos de enfoque inteligentes y visualizaciones en pantalla para facilitar el encuadre generalista. Justo lo que no obtenemos con cámaras del estilo a la Nikonos, pero que, a cambio, ofrecen un aprendizaje mucho más sólido y un desarrollo más rápido de las capacidades de visualización con una producción radicalmente menor a causa de la necesidad de conocer cómo interactúan los factores de ajuste de una cámara en el resultado para obtener algo. Ambos caminos llegan al mismo sitio, y una vez alli, podremos usar el criterio conseguido para decidir qué queremos y porqué con suficiente conocimiento de causa.

En conclusión: este tipo de cámaras refuerzan la previsualización de la imagen como parte fundamental del proceso fotográfico, mientras que la obtención de imagenes a la manera digital (compacta) nos deja ese proceso de visualición, en gran medida, para después de la toma.

Flash units

The Nikonos II flash pinout its absolutely obsolete nowadays, and it only can be used with contemporary underwater bulb flash units, or, in land, with electronic flashes which can use the PC cable via a misterious adapter mentioned and showed in the manual, but not listed elsewhere I've found.

Southern Nikonos makes updates to any Nikonos I and II to the III's flash port, so you will be able to use any unit which can be connected to a Nikonos V, and Sea & Sea sells a cable (Model 19100) suited to the II's port allowing them to get connected to modern flash units like their YD series.

There's no need to remember that this camera syncs at a maximum of 1/60 and every flash use we can pretend can only be done in manual mode.

Street Photography

The camera looks a little showy as to be used in a unobstrusive way, but his retro and robust look are quickly associated with any kind of extravagant junk. Allied with their simple handling, the 35mm lenses, and -specially- black and white film, makes a terrific, and not too common, equipment for this kind of photography, and it does not fear to rain, dust or any other element which will make you feel afraid for your other cameras.

Put the lens focusing scale down.: It helps to read and adjust the distance and to evaluate the DOF before using the viewfinder. With the rubber grips its much faster.
Use the architecture.: Most part of the granite used in buildings are very near to the 18% gray or one zone away. Use them to get reasonably accurate meter readings without messing daftly with your tools ruining the scene.
In doubt, overexpose slightly.: It uses to happen that the readings recommended by the meter aren't available in your camera or the equivalent isnt a suitable option. In that case, usually its better to overexpose slightly.

Underwater Tips

Shoot as close as you can.: Underwater the image quality get worser quickly as the distance increases even in the most crystal waters due the different light behavior in that medium, small particles in suspension, etc.. So if you want sharp and saturated results, there is not option, you will have to get closer.
Focus at 3/4 of real distance.: The light refraction index in the water makes it to behave like an magnifier glass, reducing the angle of view and augmenting the effective focal lenght of your lenses in an aproximate ratio of 4 to 3. It means that a 35 mm lens, covering an angle of 62 degrees on land, will cover only 46.5 underwater.

Luckly all our vision behaves in the same way, so in most cases we will not need to apply any correction to our estimations, unless we are using the scale focusing with any measure system.
Use the right filters.: Underwater the red part of the light spectrum is absorbed quickly from the first feets od depth, being more evident as the deepness increases. That mades these well-know blue or green casts in pictures.

A yellow filter (or green-yellow sometimes) for black and white will compensate the loss of contrast made by the underwater haze. With color films warming filters like 81A or 85 will be adequate. The filter diameter is 58mm not the 52mm stated in the manual.

We should not forget that this camera is absolutetlly manual, and we will have to translate the filter factors to our exposure readings,
Weightbelting.: The main reason for unsharp underwater pictures isnt a failure in focusing, neither the particles in suspension, either not choosing the less grainy film; its our own movement in the water which makes to loose that point of sharpness what er are looking for. Concentrate to stand still will improve that point.
Avoid shooting from above.: Due to almost all the points mentioned before, in these kind of shoots practically every image-degrading factor will converge here. The light dispersion will kill almost all the contrast and will make from your picture, with a 90% of chance, a plain, poorly sharp and very far of whatever it was what you had in your mind.
DOF isnt as important.: Water will do the dirty job for you, it will make that everything else not in foreground will be fuzzy enough to do not get too concerned by the f-stop used as it uses to be in land. Everytime its possible its preferable to focus carefully the subject and choose the faster speed available for this light, taking care of the best f-stops of our lens.

Visualization vs brute force

People usually prefers digital cameras to get nice holiday pictures, or like entry camera if they are willing to learn, under the premise that shooting lots helps to learn and making that with a digital camera is inexpensive.

This is basically true, but it needs to be discussed in more detail. Novices tend to shoot in aperture priority mode willing to concentrate in the deep of field control or image composition without the hassle of exploring the other factors, but the way to work of digital cameras in this range of prices isnt thought for the photographic training of anyone ( ??? ) forgetting totally the basic steps in the photog training in favour of better results in the technical matters (ie most times, if not always, you will get something visible).

Technically speaking we are talking about of a vast deep of field in most cases, intelligent Auto Focus modes and LCD visualizations to easly compose general framings. Just everything we dont get with cameras like the Nikonos, but they, in exchange, offers a faster and solid development of photographic skills like visualization capabilities with a much lesser production because they will force you to know and understand the basic ropes which rules the bussiness before being able to get anything you can call a picture. Both trails leads to the same place, and once there you can decide what you want an why using your own experience to decide.

As conclusion: Cameras like these reinforces the the image visualization (in preview sense) as a primary part of photographic process, meanwhile the digital (point & shoot) way lets that process to be evaluated in detail after having got the image.

Manuales

Los archivos son gratuitos, y las donaciones son bienvenidas para costear el ancho de banda. Estos manuales son copias de mis originales, si eres propietario de alguno de los derechos, puedes escribirme.

Nikonos II user manual.
Nikonos II flash manual.

Manuals

These files are for free, but I encourage donations to help cover bandwidth's costs. Altought these files are verbatim copies of my originals, if you are the owner of their rights, you can drop me a line.

Nikonos II user manual.
Nikonos II flash manual.

Enlaces

Información general: Nikonos I, II, III (Nikon site)
Nikonos Story
Rendimiento de las lentes: Bjørn Rørslett
Sobre los flashes: Sea&Sea
Southern Nikonos
Grasas: Molykote 111
Otros: In praise of older cameras
Camerasunderwater.co.uk

Comments

Vaya, es gracioso que tras el proyecto de la playa, de preguntarme cuán lejos podía llevarlo, de ojear una vieja Nikonos hecha polvo en Casanova el otro día y finalmente de empezar a pensar que no me importaría probar una, voy y tecleo Nikonos en google y el primer sitio al que me lleva es el tuyo ! :)
Magnífico review y muy útil, así que ya ves, hasta debajo del agua tengo motivos para agradecerte este site :D

oscar

Marzo 14, 2007

Tengo un SEKONIK AUTO-LUMI 86 pero NO TENGO el Manual de empleo. Me gustaría poder comprar un Manual o su fotocopia.
Ruego me informen si pueden resolverme este asunto.

Gracias, quedo a la espera de sus comentarios.

Un atto. saludo =F. Sáenz de Tejada

Francisco SAENZ DE TEJADA

Noviembre 10, 2007